У каждого есть мечта. Некоторые не могут её исполнить в силу разных причин. Чаще всего это нехватка времени, денег, семейные обстоятельства. А есть те, кто просто берет и делает. Жительница Зеи Людмила Нарута, приближаясь к пенсионному возрасту, решила посвятить свою жизнь путешествиям. Совершенно случайно нашла единомышленниц из Благовещенска. С ними побывала в нескольких походах в Зейском районе на Алгае, Золотых песках, в приморском национальном парке «Зов тигра». 

 В путь

А этим летом шесть путешественниц разных по возрасту, туристическому опыту и профессиям: Людмила Нарута, Ольга Кобысова, Ирина Зубаткина, Виктория Купчишина, Лариса Улихина, Людмила Марченко, решили за две недели покорить якутские просторы.  А главное – сделать восхождение к оймяконским кисиляхам, так называют в Якутии останцы выветривания, расположенные на вершине сопок. Более двух тысяч километров составлял их маршрут.

Проверка на прочность началась с первых шагов их длинного пути. Дорогу от Якутска до озера Хороту в Оймяконском улусе (720 км) девчата должны были преодолеть за 24 часа. Но она растянулась на двое с половиной суток, так как то и дело ломался микроавтобус. Ехали по знаменитой колымской трассе, построенной узниками ГулаГа. Дороге, про которую писали знаменитые Варлам Шаламов и Александр Солженицын.

 «Первая поломка случилась на ручье Шаман-Ключ, – рассказывает Людмила Нарута, –  ключ не замерзает и в самые лютые якутские морозы. Ряска на воде никак не отражается на питьевых свойствах – вода чистейшая. Здесь на отдых останавливаются дальнобойщики. Напоили нас чаем. Времени было уже много, хотя и светло, машина не заводилась, и мы решили остаться на ночлег, пройдя  чуть подальше. Водители фур и машин, ехавших по дороге навстречу нам, удивлялись и спрашивали, откуда мы такие смелые, не боимся ли медведей, что они только что их видели недалеко. Остановились на высоком берегу реки Сиегеннях, говорят, с якутского переводится как «росомаха». Виды сказочные – речка, горы, скалы, тундра. За нашей стоянкой виднелись жилые вагончики. К нам подошел мужчина и предложил переночевать в вагончиках. Но некоторые из нас уже поставили палатки, а часть пошла ночевать в вагончик. Из разговора с Эдуардом, так звали мужчину, мы узнали, что он приехал сюда к брату из Белгорода на лето в гости. Брат, Роман,  работает сторожем на этой базе. Мост построили через речку, а техника, вагончики пока находятся на базе. Сейчас я думаю, может и здорово, что мы ломались. Столько незапланированной красоты увидели. Мне кажется,  побывав в Якутии хоть один раз, влюбишься в неё навсегда». 

На этом испытания не закончились. Сломались на перевале Заячья петля. Это горный серпантин: поворот вправо, поворот влево, вправо, влево, вправо, влево – как будто заяц петляет. С одной стороны скала, с другой – пропасть.

Огорчения сопровождались приятными неожиданностями. Разве можно предположить, что среди тундры попадешь в кафе под названием «Куба»? Дело в том, что рядом находится заброшенный поселок Кюбюме. Чтобы не ломать язык и не выговаривать столь сложное название, местные говорят коротко – Куба. Так и повелось. «Вагончик старенький, но там такие вкусные пирожки, пальчики оближешь, взяли еще в дорогу», – говорит Людмила. 

Якутские проводники – 36-летний Тумэн и его 24-летний родственник Стас – встречали путешественниц на озере Хороту.

Туристический дневник

(записки Людмилы Нарута)

Машина за нами не пришла, сломалась совсем. Поехали на стареньком УАЗе и небольшой «японке» до Эльги, откуда должен был начаться наш сплав. Заправились, взяли пирожки в «Кубе». 

Ехали долго. Дождь. Ломались, меняли колеса то у одной машины, то у другой. Приехали в 23.30, столовая была закрыта,  но нам открыли и накормили. Ночевали на берегу Эльги, а утром – сплав. Машины остались на берегу, в Якутии никто ничего не трогает чужого. Знает, что от этого зависит жизнь человека. 

Один большой катамаран и  трехместная байдарка. Мы  шли самостоятельно (трое девчат из нашей группы имеют большой опыт в этом деле). Людмила Марченко научила меня правильно грести, табанить. Капитан нашего судна Ольга Кобысова назначила старших помощников – Людмилу Марченко и Викторию Купчишину, которые имеют огромный опыт в сплавах. А я, Лариса и Ирина были матросами. По команде капитана гребли все. 

Это был мой первый сплав (выезжала с мужем на рыбалку на моторке). Честно, вечером мне было немного не по себе. Шли дожди, вода прибывала. Утром рано, пока все спали, пошла посмотреть, откуда мы начнем сплавляться. Под мостом воронки крутят, течение, все бурлит, бр-р-р. Но мы справились. Местами были пороги, но небольшие. Мне очень понравилось сплавляться, хочу ещё.

Пейзажи меняются, как река, перетекая из сопок в горы, из гор в скалы, тундровые леса. Сопки, горы, скалы, журчание реки, пение птиц, тундра – все эти виды захватывают дух! С каждой стороны катамарана были слышны наши: «Ах! Ох! О, Боже!». Высокие берега находятся в вечной мерзлоте, а там, где оттаяли, отваливаются большие куски,  образуя на обрывах ледяные пещеры, глубокие расщелины.

Самые интересные Кисиляхи, куда мы направились, находятся чуть подальше от п. Усть-Неры, ниже по Индигирке. Мне первое время было трудно заснуть. Все сутки светлые, ночи белые. Темнеть начинает только в августе.

Я опыта в таких длительных походах не имею, поэтому со мной рядом всегда был мой наставник – Ольга Кобысова, мы и спали в одной палатке. Она быстро отсеяла половину того, что я собиралась взять, сказав: «Тебе нести все это в гору. Унесёшь?». Меню было расписано на каждый день. Готовили только завтраки, ужины. Обед – сухой перекус. Лишнее – личные вещи, продукты, которые не вошли в список, катамаран,  байдарку оставили в лесу. Как я уже говорила, здесь никто ничего не трогает.

Вечером я просила духов и богов гор дать мне силы совершить этот подъем. Глядя на горы, сомневалась, что дойду. Знала бы я тогда, сколько таких гор и перевалов я смогу преодолеть. Сейчас смотрю фотографии, видео и глазам не верю, что смогла! Я там была! 

Хорошо, что было облачно, не так жарко, хотя пот катился градом. Рюкзак поначалу казался очень тяжелым, но потом привыкаешь. По дороге, на привале, охлаждались водой, отжатой из мха, и из лужиц, процедив немного от соринок.

Здесь нет змей, клещей от слова совсем. Поэтому на привалах падали на мягкий, пушистый мох и утопали в нём, как в перине. Ягельные поляны бесподобны, лежишь на мху в тундре, смотришь на синее небо, впереди – горы, долина реки Индигирка, и улетаешь. Кажется, что это всё происходит не с тобой. Как будто находишься в каком-то другом мире.

Первые гряды останцев на меня произвели огромное впечатление, но дальше было ещё круче. Кисиляхи, как грибы, растут рядами прямо по гребням сопок. Глазам не веришь, как может природа создавать такие чудные каменные фигуры. Но мы шли дальше, к одиночным останцам и высшей точке горы Кисилях.

Ближе к вечеру пришли к лагерю, где провели две ночи. Лагерь обжитый, тут останавливаются все, кто стремится увидеть останцы. Здесь побывал и делал снимки знаменитый фотограф Сергей Карпухин (его фото есть в Интернете).  Место – шикарное. Останцы с двух сторон загораживают от ветра, как стены дома. 

Утром двинулись в путь к одиночным останцам и до триангуляционного пункта, высшей точки горы. Это оказался самый насыщенный и самый трудный день. Якутское расстояние: «Да здесь недалеко» можно смело умножать на три или четыре, а то и пять (часов, километров, дней) или, как они говорят: «До талого». Трудность состояла в том, что нужно было подняться до пика горы, а потом спуститься к лагерю. Расстояние оказалось ну очень приличное, тропинок нет (только у останцев). Шли через стланик, ноги утопали во мху, последний подъём по россыпи камней, есть и «живые» камни, наступишь, а они шевелятся. Тяжело, но когда доходишь до этой первозданной красоты, усталость как рукой снимает. Ты бегаешь от одного одиночного останца к другому, а они все разные, друг на друга не похожи. Смотрят на тебя свысока, у каждого свое выражение. Вот женщина с длинной косой. А вот собака, гряда сказочных героев. Есть останцы, у которых такая тонкая ножка и такой широкий, объемный верх, что думаешь: «Они же должны рухнуть», а нет, стоят. Высота у некоторых останцев достигает высоты десятиэтажного дома.

Нашла свой камень – дедушка-якут меня встречал. Я так опешила, не поверив своим глазам. Сидит, скрестив ноги.  В зимней одежде, с усами, бородой. Кажется, что эта гряда останцев совсем рядом, а проводник сказал: туда нужно ещё день идти, а если умножить на якутское расстояние, то, значит, до талого.

Но вот долгожданный тригопункт – геодезический знак с координатами и высотной отметкой. Мы оставили записку о том, что в июле 2022 года сюда поднялись туристки из Амурской области. Полежав на камне Силы и поблагодарив духов, мы начали спуск к лагерю. Обессиленные, но счастливые вернулись к месту стоянки около десяти вечера, благо что белые ночи.

А впереди был путь домой.

P.S. Взошедший однажды на гору пойдет туда вновь. И это не просто красивые слова: горы манят, зовут, они влюбляют в себя. 

Марина Тишкова.